Виноградная лоза. Опыт выращивания

Мещеряков В.

Закладки
Размер шрифта
A   A+   A++
Cкачать
Читать
Виноградная лоза. Опыт выращивания (Мещеряков В.)

От редакции

Уважаемые читатели!

Во всем мире виноград — это одна из основных культур, под которую ежегодно увеличиваются земельные площади. Развивается виноградарство и в Черноземье, главным образом, усилиями любителей.

В данной брошюре обобщен опыт практиков-виноградарей Воронежской области. Представлен технологический процесс выращивания винограда.

Желаем вам удачи!

Там, где растут помидоры, будет расти и виноград!

Этот заголовок выбран не случайно. Вся страна выращивает этот всем известный овощ, но виноград ассоциируется только с югом страны.

А ведь опыт выращивания винограда и в Архангельске, и в других северных регионах, порой даже в необогреваемых теплицах, практикуется уже десятки лет. Срок созревания винограда такой же, как и у помидоров.

Красников Петр Алексеевич

Несколько лет назад от 40°-х морозов пострадало много неукрывных плодовых культур (яблони, груши, вишни, абрикосы). Те, которые не вымерзли, уменьшили урожай из-за подмерзания цветковых почек. А виноград даже не заметил этих морозов, и, как бы радуясь, дал еще больший урожай. Под снегом он зимует, как под шубой, порой даже лучше, чем в Ростовской области, где оттепели сменяются сильными морозами.

Во всем мире виноград — это одна из основных культур, под которую ежегодно увеличиваются земельные площади. Самая дорогая сельхоз. земля — это земля под виноградником. Но имейте в виду, что виноград, привезенный из-за границы с промышленных виноградников, выращен на продажу. А чтобы гарантированно получить высокий, качественный урожай, надо: высокие дозы минеральных удобрений, химическая обработка от вредителей и болезней с запасом по 10–13 раз + расширители гроздей и ягод + улучшители блеска + обработка от гниения. Так что подумайте, может все-таки посадить свой и не бояться угощать им своих детей. По содержанию полезных веществ это просто уникальная культура. А если учесть, что и вино у нас стало по большей части порошковое, то это еще один плюс в пользу развития этой культуры.

Кстати, трудоемкость по выращиванию помидоров намного выше, чем у винограда (ежегодный посев, пикировка, высадка рассады в теплицу, затем на постоянное место, подвязка, рыхление, обработка, пасынкование, полив).

Строение виноградного куста

Части стебля виноградного растения:

1 — подземный штамб;

2 — основные корни;

3 — боковые корни;

4 — поверхностные корни;

5 — голова куста;

6 — рукава;

7 — сучки замещения;

8 — стрелки;

9 — жировой побег;

10 — порослевый побег;

11 — пасынок.

Подготовка саженца

При приобретении саженца из южных регионов (а они в основном являются карантинными по отношению к очень опасному вредителю: филлоксеры) надо провести ряд мероприятий. Это:

1. замочить на ночь в воде с добавлением ядов от вредителей (двойную дозу);

2. промыть под струей воды t °50–5 °C в течение 10–15 мин. При этом очистить корни и лозу от плесени и бактерий;

3. осмотреть саженец и вырезать все подозрительные участки;

4. окунуть на несколько секунд в бордоскую смесь или в р-р перманганата калия;

5. обновить срезы на концах корней, длинные корни укоротить до 30 см, срез должен быть светлым;

6. укоротить надземную часть до 4–5 почек;

7. перед самой посадкой корни окунуть в сметанообразную смесь: глина + коровий навоз + стимулятор роста (любой).

Пункт 1 и 2 ухудшают приживаемость слабых саженцев.

Не спешите выкапывать не начавший расти весной саженец. Он может проснуться и в августе-сентябре и даже весной будущего года.

Посадка саженца винограда

От того, как вы посадили виноград, зависит зимостойкость и урожайность куста. Неоднократно слышал о том, что многие садоводы рассказывают, что заполняли посадочные ямы в качестве дренажа строительным мусором, битым стеклом и т. п. Волосы становятся дыбом. Ведь сажается виноград не на один год и не один раз, может не понравиться сорт, а ведь эту землю, возможно, будут обрабатывать и ваши дети, а может и внуки. Какое же они вам «спасибо» за битое стекло скажут. Против битого силикатного кирпича ничего плохого не скажу, а вот щебенку лучше заменить на керамзит (обожженная глина).

Каждый регион страны накладывает свой отпечаток на многие стороны агротехники винограда. Предпочтительна наклонная посадка саженца с оставлением углубления в 30 см. Этим достигаются многие плюсы, которые в будущем играют большую роль:

1. оставляются все корни, в т. ч. и росяные, саженец не получает стресс после их обрезки и лучше развивается;

2. корни в лунке залегают на небольшой глубине и лучше прогреваются, больше доступ воздуха;

3. легче укрыть молодой саженец на зиму. Лунка засыпается иголками, сверху — доски и шифер.

На этой глубине (30–40 см) развивается основная масса корней. Они будут более зимостойки, т. к. промерзать будут меньше. Через 2 года постепенно выравнивайте эти ямки (с уровнем почвы), если они не мешают, то можно их соединить в траншеи и укладывать в них лозу. При посадке в углубление надо предусмотреть защиту от попадания в эту яму воды и снега, т. к. при замерзании они дадут ледяную корку, и саженец, особенно молодой, может погибнуть. Для этих целей делают буртик вокруг ямы.

У винограда самое уязвимое место — это корни. Корни, расположенные в верхнем слое почвы, подвержены подмерзанию, а это сказывается на развитии куста летом и на урожае.

Чтобы этого избежать, применяется углубленная посадка с расположением корней на глубине 30–35 см, а для того, чтобы не образовывались верхние росяные корни, применяют полиэтиленовые чехлики. Однако при этом солнечное тепло слабо прогревает корни на такой глубине и аэрация намного хуже. В северных регионах намного удобнее не засыпать большим слоем почвы, а оставлять углубления 25–30 см, при этом саженец располагать наклонно под углом 20–400. Это даст возможность засыпать часть побега и не обрывать росяные корни (по общепринятому правилу), а наоборот, стимулировать их развитие на этой глубине. Чем больше корней, тем сильнее куст. Под корни хорошо насыпать соломенную резку, она даст дополнительный воздух и, при перегнивании, — тепло. Не засыпанными оставлять только вызревшие 2–3 почки. При таком способе есть возможность сформировать рукава под наклоном для лучшего укрытия в зимний период. Корни хорошо прогреваются, много воздуха, значит лучше растут.

За 2 года на этой глубине разовьются основные корни, и в будущем это углубление можно постепенно засыпать перегноем.

Технология посадки

Стандартной считается яма 80x80x80. Но при уплотненной посадке ямы лучше делать шириной 50 см, длиной 1 м 30 см, глубиной 0,7–1 м. В этом случае можно посадить 2 саженца по краям ямы. Глубина — в зависимости от структуры почвы: на песчаной — до 1 м, но на тяжёлых глинистых почвах это не каждому под силу. Главное — создать условия для хорошего развития корней в первые 2–3 года, т. е. под корнями должна быть перекопанная, рыхлая влаго- и воздухопроницаемая питательная почва. Внизу ямы перегнивший компост смешивается с перегноем, на песке — с чернозёмом или верхним слоем почвы; на глинистых почвах — с речным песком. Добавляется зола, сернокислый калий, суперфосфат (200–300 г). Когда остается 40 см до уровня почвы, насыпается слой чистой земли 5 см и кладется саженец согласно рисунку. Присыпается землёй так, чтобы до уровня почвы оставалось 25–30 см. Для лучшей приживаемости, ускорения роста непосредственно перед посадкой корни окунуть в глиняную болтушку с добавлением коровьего навоза и «Корневина». Эти питательные вещества улучшат приживаемость растения при пересадке. В связи с этим предпочитаю осеннюю посадку (вторая половина октября — ноябрь), когда растение засыпает, а не когда оно просыпается и его выдергивают с насиженного места.

Copyrights and trademarks for the book, and other promotional materials are the property of their respective owners. Use of these materials are allowed under the fair use clause of the Copyright Law.